Как можно спалить усилитель

Правильное питание. Часть 1.5 — как спалить сабвуфер, прололжение. Клип

Вчера так увлёкся описанием важности питания, что совсем забыл описать основной аспект — а собственно почему это происходит, и как этого избегать. Ну, лучше поздно, чем как обычно.

Итак, для начала, объясню для тех, кто не понял, об чём идёт речь: клипом, в контексте аудиоаппаратуры и автозвука в частности называют перегрузку источника или обработчика сигнала, что в последствии приводит к неравномерному сигналу, поступающему на динамики. Если чуть проще — клип = перегрузка = искажения.

С этим разобрались, теперь следующий, возникающий чуть чаще, чем регулярно, вопрос — почему так выходит, что у динамика заявленная мощность 100 ватт, качали его усилителем на 50 ватт, а он сгорел?

Нет, дело вовсе не в том, что ваш усилитель (или головное устройство) такой злючий и могучий. Всё намного проще — когда сигнал в клипе приобретает вид, как указано на картинке под номером 3, динамик исытывает катастрофические нагрузки. Почему? всё очень просто. катушка динамика, кроме пассивного рассеивания тепла за счёт магнитной системы, имеет ещё и активное охлаждение за счёт собственного перемещения. Аналогично тому, что когда вы обжигаетесь, и сразу начинаете трясти рукой. катушка, по сути охлаждается так же.

Теперь представьте себе дурачка, который бы тряс рукой, и при этом замирал в крайних положениях. Так себе эффективность метода, не правда ли?

А если в этот момент рука всё ещё продолжает нагреваться? Вот и с динамиком получается так же. По сути, когда мы вливаем клип в динамик, часть времени он просто находится в верхнем или нижнем положении неподвижно, и при этом в него летит некая мощность. Иначе говоря, он хорошенько так нагревается, при этом не охлаждаясь.

Кроме того, один крайне опытный сипиэльщик и ремонтник динамиков, называемый себя по паспорту Дмитрием Обориным, провёл опыт, в котором доказал, что если сразу после сильного валева прекратить подачу мощности на динамик — температура катушки будет продолжать расти, причём в довольно быстром темпе. То есть неподвижный динамик продолжает прогреваться, а если на него всё его подаётся кривая мощность… Короче вы поняли, плохо будет вашим саундбубенцам.

С тем, что клип — плохой дядька, мы разобрались. Теперь давайте определимся, из-за какого дерева нам ждать этого подлеца. Ответ очень печален — ОТО ВСЮДУ!

Да-да, мой дорогой друг. Тут замешено всё, что хоть как-то касается аудиосистемы.
Плохое питание? Быть клипу, усилитель банально упрётся в предел своей мощности и не двинет динамик дальше. Он и останется там стоять как дурак. Да и кроме всего прочего, блок питания усилителя будет очень этому рад, и скоро уйдёт в долгий отпуск.
Накрутил баССов на эквалайзере? Лови клипяру, твоё головное устройство будет радовать твою технику прекрасной формой сигнала. О результате ты, думаю, догадываешься.
Используешь слабый усилитель? Даа, и тут зарыта собака — ведь тебе будет мало мощности, ты будешь её прибавлять, пока не упрёшься в предел регулятора, а значит он будет работать на пределе, и угадай, что там произойдёт.
Скачал басбуст от тупого школьника анонимного мастера обработки аудиозаписей? Мало того, что ты будешь очень глупо выглядеть, так ещё и хорошенько подпалишь свою технику.

как ты догадался, влить говна в динамик очень просто. А как же оставить всё живым? Пару советов от любителя:

1. Следи за питанием. Хорошее питание является одним из основных аспектов продления жизни автомобильной аудиоаппаратуры. К слову сказать, это один из секретов «Вечности» от лаудов.

2. Не выкручивай всё в максимум! Есть определённый порог, после которого мощность вырастает уже незначительно. так вот, каждый ватт этой незначительной мощнсоти сопровождается отвратительным гражданином, которому посвящён весь этот текст

3. Используй только качественные треки. Никаких басбустов, никаких композиций с битрейтом в 128, иии…

4. …Low Bass. Да, это весело, это круто, но только в том случае, если твой саб расчитан на воспроизведение низов. Если же ты будешь на фазоинверторном сабе слушать треки ниже настройки, то динамик очень бысро сгорит. почему это происходит — история отдельная.

Ну, вроде и этот аспект разобрали. Надеюсь, ничего не забыл, и можно уже будет перейти к практической части…

Источник

Как спалить новые динамики за пять минут

Всем привет, в этом бж расскажу как я ставил музыку и с какими проблемами столкнулся.

В отпуске от нечего делать решил сделать музыку в машине немного громче, долго выбирал что бы поставить чтобы не пилить двери, так как я не люблю доработки где нужно что-то дырявить, резать пилить, мне нравится когда убрал штатное решение и на его место поставил новую деталь. На рынке есть динамики специально сделанные для установки в штатные места, но все они довольно слабые и в основном это широкополосники, но я нашёл решение, динамики с неодимовыми магнитами, их не так много, но у Урала я нашел вариант удовлетворяющий моим запросам, это лёгкость, компактность и тип динамика мидренж. Это динамики ural bulava neo 165.

Сначала хотел купить их в местном магазине, но перед этим решил зайти на официальный сайт, и не зря, там сейчас проходят акции почти на всю продукцию, динамики обошлись со скидкой 600р, под них выбрал двухканальный усилитель ural akm 2.120 скидка на который была аж 1500р, итого экономия 2100р что я считаю очень не плохо. Доставка заняла около десяти дней, за это время смотрел варианты протяжки силовых проводов, как оказалось это та ещё проблема в Лансере.

Нашел я идеальное место в видео не о установке музыки, а в видео по установке есп, оказывается в правой части моторного щита, за блоком АБС есть отверстие закрытое заглушкой, которое выходит в районе бардачка. Отверстия диаметром где-то 40-50мм этого хватит чтобы просунуть провод 25 квадратов, как раз под терминал усилителя, мощность последнего не высока, поэтому массу взял от кузова.

Проводку протягивал так сказать по книжке) силу по правой стороне, межблоки (pride) по левой. Наводок нет абсолютно, чему я очень рад. С акустическими проводами намучился знатно, запихать их в штатную гофру тот ещё геморрой, но после смазки их силиконом они залетели со свистом.

Сами динамики поставил через проставочные кольца предварительно их покрасил для защиты от влаги.

Усилитель решил разместить по «стелсу» в нишу запаски

И вот потратив целый день я собрал систему и начал настраивать. Для этих динамиков рекомендованный срез 100 герц (чего как оказалось очень мало) Гейн выкрутил на час, эквалайзер в ноль. Динамики играют достаточно качественно, нет задиров на высоких, нет хрипоты.

И я не называл бы статью Как спалить динамики если бы не случилось это…
Закончил собирать всё я уже вечером и только на следующий день поехал в поле навалить так сказать в шишку, ииии хлоп и отказывает правый динамик, я в шоке, заявленная номинальная мощность 110 ватт, усилитель на 120, как такое могло произойти, Гейн не выкручен в пол, а как я и писал выше всего на час. Тем более заявленная максималка больше 200 ватт, но это на коробке, практика показала что такой заявки там точно нет. В печали поехал я домой, и стал писать в службу поддержки, мол как так динамик не выдержал даже заявку, при чем сгорел только один, второй в полном порядке, значит это брак, на что мне ответили отправляйте их на экспертизу, займет до 45 дней без учёта пересылки.

Такой расклад мне не устраивал, и я отдал динамик в ремонт у нас в городе. Вердикт мастера совпал с моим, это брак, отвалился подводящий провод, при чем не где-то на видном месте, а прямо у корня катушки, последняя была абсолютно без повреждений, не темная, что значит динамик вышел из строя не от перегрузки. Починить его удалось, вот блин и сэкономил на скидке) отдал за ремонт 1000р.

После ремонта поставил на место, играет отлично, сделал срез за 130 герц, теперь динамики почти не шевелятся при панче. Несмотря на такую подливку с браком, всё таки рекомендую эти динамики, по качеству звука они реально играют выше своей стоимости

Итого затраты на музыку:
Динамики 2900
Усилитель 3800
Проводка

Сейчас доволен звуком, играет реально хорошо, думаю заменить ещё и задние динамики на такие же Урал, надеюсь на брак второй раз не нарвусь)

Подписывайтесь на мой бж отвечу взаимной подписью 😉

Источник

Спалил усилитель

Прикручивая плюсовой провод к усилку коротнул отверткой на корпус, после чего он перестал включаться, предохранитель живой, разобрал, видимых повреждений нет, проверил диод на входе-живой, два полевых транзистора в блоке питания тоже живы. Что я там мог спалить? Как найти? С электроникой дружу, но не профи…
Схемку по питаю накидал

Комментарии 47

насколько я помню, есть в самом усе предохранитель и ставят пред под капот

а нахера в ecm полез?коротил до усилка ищи до акума…

Если БП компьютерный уходит в защиту — значит слишком большое потребление. Скорей всего КЗ. 50n06 под замену. Скорей всего 1 шт, максимум две) Протект при такой неисправности даже включиться не успеет. Просто либо блок будет вырубаться, либо предохранитель гореть.

Tl494 глянь ещё есть ли опорка, и по обвязке, остальное посоветовали ниже

Поддерживаю, проверить питание)
А то усилок раскурочил)

1. проверить мультиметром питание на клемах усилителя(приходит оно вообще или нет?)
2. если усилитель в защиту уходит, то разбираем и тем же мультиметром выявляем неисправные транзисторы, ну или если сразу предохранитель горит при подаче питания, то ищем горелые транзисторы или диоды.
3. при подключении обычно так просто ни чего не перегорает, за исключением предохранителей. проверяй предохранители в усилителе и в колбе у акб.
4. если всё это не канает, то неси знающим, а то сам до жгёшь до конца!

Победил, я его, уходил в защиту при включении, пропаял полевые транзисторы, собрал, работает! Всем спасибо, дело было в холодной пайке

ну обычно все транзисторы на замену на выходе точней все какие на охлаждении прикрепленных к корпусу

я наверное мал и глуп но минус соединяется с корпусом на прямую!
и коротыш + до преда, на корпус выбрал бы путь наименьшего сопротивления, тобишь дорожку от минуса на корпус?
или выбило бы цепь до усилка!
если я не прав поправьте!

я бы начал копать от воон того черного проводочка, который соединяет корпус с платой.
а вообще — тестер в руки и вперёд по плате 🙂
(по поведению с воткнутым предом вангую пробитые ключи в БП — те два, что справа сверху)

Без предохранителя в усилке было +5в, как только его вставил- компьютерный БП отрубился, и включаться с ним не хочет. Как будто коротыш где то

это ошибка ). ремонтировать усилитель от БП компьютера. либо аккумулятор брать надо, либо БП не от компа )

Нормально все с ним, только нужно нагрузку дать на другие плечи БП, на 3.3 и на 5.

опишите подробней, что подключали: выход усилителя, питание (тогда просто коротнули + аккумулятора на массу) или ещё что?
Хотя может и не быть прямой связи… Вы уж не поленитесь пошерстите и найдите в и-нете схему питания. ваша нарисованная это только силовая часть

Источник

От чего горят динамики ИЛИ выбор усилителя мощности

Всем Привет!
Давно хотел написать об этом!

Спасибо за внимание, надеюсь для себя что то хорошее и полезное вычитали.

Toyota Corolla Runx 2002, двигатель бензиновый 1.8 л., 190 л. с., передний привод, механическая коробка передач — автозвук

Машины в продаже

Комментарии 65

Петя, видимо для усилителей Alpine pdx
правило про 50-70% не работает
Как считаешь?

Усилители достаточно хорошего качества, но практику никто не отменял. Это среднестатистическое правило, типо для «всех».

Зато динамик легче спалить усилителем с более высокой мощностью!
Так что есть мнения что динамик должен быть равной мощности с усилителем!

Мнений разных много, тут все в физике. Ты не подберешь все в ровень, вообще никак. А чтобы не спалить мощным усем, на то и нужны мозги)

Совершенно неправильные выводы…и похоже физику вы плохо понимаете…
Динамики должны быть мощнее усилителя процентов на 30… потому как никто не застрахован от случайного всплеска входного сигнала, при котором усилитель всего лишь войдет, как вы называете в ‘клиппинг» и кроме как некрасивого звука вы иного дискомфорта не ощутите. Другое дело сожженный динамик… Это раз

Чтобы у вас не хрипел усилитель, нужно правильно выбрать усилитель в зависимости от предпочитаемой максимальной громкости и динамик с еще большей мощность. В таком случае вам никогда не придется выводить усилитель на предельные режимы и тем более сохраните динамик. Это два.

И третье, выходная мощность усилителя никак не зависит от от напряжения питания бортсети. В мощных усилителях стоят импульсные источники питания, которые повышают напряжение и стабилизируют его независимо от входного напряжения. По входу может только изменяться ток потребления, при том что мощность остается неизменной. Физика, закон Ома I=U/R
Ну и напоследок: никто не отменял теорию надежности. Это если уж совсем наука.

Во первых, сопротивление постоянно меняется при прослушивании, так же как и напруга в сети, от этого и меняется подводимая мощность к динамику.
во вторых, усилитель, для рук, растущих из нормальных мест, надо брать мощнее динамика, да бы не заводить его в клиппинг.

Совершенно неправильные выводы…и похоже физику вы плохо понимаете…
Динамики должны быть мощнее усилителя процентов на 30… потому как никто не застрахован от случайного всплеска входного сигнала, при котором усилитель всего лишь войдет, как вы называете в ‘клиппинг» и кроме как некрасивого звука вы иного дискомфорта не ощутите. Другое дело сожженный динамик… Это раз

Чтобы у вас не хрипел усилитель, нужно правильно выбрать усилитель в зависимости от предпочитаемой максимальной громкости и динамик с еще большей мощность. В таком случае вам никогда не придется выводить усилитель на предельные режимы и тем более сохраните динамик. Это два.

И третье, выходная мощность усилителя никак не зависит от от напряжения питания бортсети. В мощных усилителях стоят импульсные источники питания, которые повышают напряжение и стабилизируют его независимо от входного напряжения. По входу может только изменяться ток потребления, при том что мощность остается неизменной. Физика, закон Ома I=U/R
Ну и напоследок: никто не отменял теорию надежности. Это если уж совсем наука.

Еще добавлю легкий пример из жизни.
усилитель мощнее саба, на клубной музыке или легких неграх (диапазон частот находится в пределах 32-50 гц) просадов в питании практически нет, порядка 13,5в, динамик работает стабильно, совсем немного греется. При прослушивании более низких частот, порядка 26-30гц, провалы в питании до 12.5, причем громкость убавлена, динамики начинают греться и естественно «вонять». Вот такое «невлияние » напруги на систему.

Источник

Почему маломощный усилитель может вывести АС из строя?

Одно из утверждений в аудио, которое почти никогда не находит понимания у слушателей, звучит следующим образом – “Для акустических систем усилитель с недостаточной выходной мощностью намного опаснее, чем усилитель с избыточной мощностью, и зачастую маломощный усилитель с легкостью может вывести динамики АС из строя”.

Логически непонятно, чем же так плоха малая мощность для нагрузки, и почему это вообще возможно. Внятное разъяснение по этому вопросу довольно сложно найти в интернете. Здесь мы хотели бы объяснить, почему это утверждение действительно верно.

Усилитель с высокой выходной мощностью может выдать до +/- 100В напряжения на одну акустическую систему, или до +/-12.5А (Ампер) по току, в то время как маломощный усилитель может обеспечить максимум +/- 40В или +/-5А.

Что произойдет, если от маломощного усилителя потребуется отдать в нагрузку +/-80В или +/-10А?
Верхняя часть синуса напряжения или тока окажется как бы обрезанной(clipped), причем все время, пока идет обрезка, ток и напряжение не меняются, то есть становятся постоянными. Это очень плохо для акустических систем, особенно для ВЧ-излучателей. Включенный последовательно конденсатор в кроссовере не сможет защитить динамик, ибо этот постоянный ток имеет импульсную природу, и свободно проходит сквозь конденсаторную защиту.

В реальности, этот метод не является 100% успешным, поскольку полное сопротивление акустической системы(импеданс) не является постоянной величиной, то есть представляет собой комплексную нагрузку. Сопротивление 8 Ом – это некая усредненная величина, в зависимости от частоты, она может меняться в весьма широких пределах, падая до 2 Ом или даже меньше, и возрастая в некоторые кратковременные моменты до 40 Ом (резонанс НЧ-излучателя). Обусловлено явление перемены импеданса наличием частотно-зависимых элементов разделительного фильтра в АС (деталей кроссовера). Даже без всякого резонанса, это означает, что при сопротивлении 8 Ом, параметры напряжения будут +/- 40В, а тока +/-5А, но при уменьшении нагрузки до 4 Ом, ток возрастет (либо будет иметь тенденцию к возрастанию) до 10А – усилитель не сможет обеспечить такую мощность и войдет в клиппинг.
Из вышеприведенного примера следует, что при выходе нагрузки на параметр в 4 Ома, усилитель начнет входить в клиппинг (обрезать ток) уже при переменном напряжении в +/- 20В (именно на этой отметке достигается максимальная отдача тока).

Именно по этой причине, маломощные усилители не в состоянии стабильно работать на акустическую систему с низким импедансом. Именно поэтому, большинство производителей акустических систем указывают для них рекомендуемые параметры по выходной мощности усилителей, например, 40-100 Ватт.

Одной из уловок некоторых производителей, является указание мощности, пусть 6х150Ватт, для многоканального AV-ресивера. Это совсем не означает, что данная мощность развивается при одновременной работе всех каналов – в таком режиме мощность будет составлять примерно 6х45 Ватт. Значение 6х150 Ватт указывается при работе всего двух каналов…
Вообразите себе синусную волну, отрежьте у нее верхушки (форма волны станет похожа на квадратную) – и плоские отрезки на вверху и внизу на графике есть постоянная составляющая по току. Она в состоянии сжечь катушку излучателя (при продолжительном режиме клиппинга), а при выходе на большие значения, может механически повредить и сам динамик (ход диффузора).

Отсюда вывод – не стоит опасаться мощных усилителей высокого класса, которых чрезвычайно трудно ввести в клиппинг. Намного больше стоит опасаться усилителей с недостаточной мощностью, которые будут работать на верхних пределах уровня громкости.

Источник