Обработка порогов и лонжеронов
Итак, будем защищать от коррозии пороги и лонжероны Нивы. Призвав на помощь всех духов нефтехимии и напевая на мотив рекламы «пусть машинка служит долго…», приступим.
Методика защиты от коррозии была выбрана еще давно, но в первую очередь нужно было завершить шумоизоляцию пола и определится с тем, чем заливать масло. Совершенно случайно увидел на витрине забавный девайс для этих целей, напоминающий клизму высокого давления. Не раздумывая взял и в тот же день начал работу.
Первым делом необходимо закрыть на время обработки все вентиляционные отверстия снизу. Для этих целей нужно сделать подходящие пробки. Я сделал деревянные пробки и загерметизировал их автопластилином.
Автопластилин оказался очень удобным материалом. Хорошо липнет на грязь и масло. В дальнейшем, уже в процессе заливки масла, его нужно всегда держать под рукой. Обязательно окажутся мелкие дырочки из которых масло будет вытекать. Пластилин позволит оперативно их залепить.
С каждой стороны в лонжеронах нужно заткнуть шесть отверстий диаметром 15 мм.
И два крупных отверстия, одно диаметром 30 мм, другое 40х30 мм.
Сделав подготовительные работы с кузовом, переходим к приготовлению смеси. Мой рецепт оказался таким: 2 кг пушечного сала, 1.5 л мовиля с цинком, 0.5 л какого то бронзового мовиля, 4 л отработки и немного уайт-спирита, чтобы смесь на время заливки была пожиже. Как оказалось, и без него нагретое масло было весьма жидким и вытекало из всех мелких щелей, которые оперативно замазывались пластилином походу.
Первым делом растопил пушсало прям в банке, чтобы не выковыривать его оттуда. Нагретое оно легко сливается.
Далее смешал все вместе, дополнив отработкой. Отработка мне досталась шикарная — ее при мне сливали из школьной газели, на которой она с этим маслом почти 50 тысяч отъездила. Масло даже с трудом проходило через сливное отверстие, настолько было густым. Ну и на капиталку двигателя эта газель попала не случайно.
В процессе заливки масла поддерживал его в горячем состоянии, но без фанатизма, не допуская только явного загустевания. Равномерно залил получившиеся около 8 литров масла в оба порога и лонжерона. Хотел было сразу поехать и растрясти залитое. Но когда смесь остыла, а день выдался прохладным, понял что смысла ехать нет.
Пушсало придало вязкости антикору и если горячий он норовил вытечь отовсюду, то остыв стал по консистенции как графитовая смазка. Теперь как машину не тряси — а существенного растекания не получится. Только в жаркий день смесь наверное потихоньку может растекаться, если есть куда.
Заглушки вынимать пока не буду. Либо сами вылетят, либо выну ближе к осени. Из салона, все отверстия до вынимания заглушек буду держать открытыми. К запахам масла у меня особой антипатии нет.
Как обработать лонжероны изнутри
и лучше снять задний бампер с креплениями. тогда промоет на ура.
да и потом задуть мовиль удобнее.
и передок задрать на пол метра
наверное, что бы при промывке говно стекало.
Нет уж спасибо! Везде где было пушсало теперь дыры варить приходится!
Нет уж спасибо! Везде где было пушсало теперь дыры варить приходится!
А ещё эту дрянь отмывать заманаешся.
А ещё эту дрянь отмывать заманаешся.
Нет уж спасибо! Везде где было пушсало теперь дыры варить приходится!
А у меня на всех авто, наоборот. Сколько видел авто, гниет под мастиками и даже под мовилем. А вот на авто пролитых отработкой и пушсалом все ништяк. У меня авто по долгу задерживаются, потому могу наблюдать за процессом.
А ещё эту дрянь отмывать заманаешся.
А зачем ее отмывать в закрытых полостях?
А зачем ее отмывать в закрытых полостях?
А ни кто не думал заварить/заклеить/закрыть передние отверстия лонжеронов, что в арках передних? По большей мере оттуда вся грязь залетает. в лонжерон.
Что бы их закрыть/заклеить, надо сначала лонжероны прочистить!
А ни кто не думал заварить/заклеить/закрыть передние отверстия лонжеронов, что в арках передних? По большей мере оттуда вся грязь залетает. в лонжерон.
Так хоть продувается. А заткнуть, преть там все начнет.
joy37, так я не предлагаю все отверстия закрыть/заварить/заклеить. Только 2 в арках колесных. Продуваться так через другие будет, их там не мало.
те, в которые грязь с колес закидывает, я на «Кордон», заклеил кусками аллюминиевой фольги.
Ее не густой мазать надо, а разжижить вначале. Уайт спиритом, к примеру. на жаре она вверх лезет в скрытых полостях!
Подготовка к зиме 8: Обработка лонжеронов, порогов и скрытых полостей
Всем привет, заканчиваю подготовку автомобиля к зиме, которая уже прошла), занятость не позволила все опубликовать вовремя.
Ранее я уже обрабатывал Раст-Стопом и пушсалом полости дверей, а еще раньше мовилил пороги. В этот раз решил промовилить лонжероны, боковины после снятия шумки, ну, и пороги еще раз пройтись.
Приобрел много разных средств на пробу. Их тест уже ранее публиковал.
Сначала обработал Раст-стопом лонжероны где смог подлезть, трубки в комплекте не было, подошла от другого баллона, в принципе консистенцию имеет как у мовиля, думаю вряд ли долго там задержится, смоет со временем.
Остатки задул в свеженайденные отверстия в стыках крыла и залепил их автопластилином.
Также, в отверстие в стойке лобового стекла и под концевики.
Где не хватило использовал Прим МЛ и мовиль Керри.
Также, прошелся по отверстиям в боковинах, их там штуки по три, вроде бы, и одно сверху в арматуре-усилителя.
Отверстия сверху закрыл кусками поролона, снизу, где может затечь вода под шумку заклеим скотчем, а позже проклеил виброизоляцией.
Также, в багажнике давно уже хотел закрыть отверстия труб бампера, так как через них в багажник шла пыль с улицы, тем более уже поставил новый уплотнитель.
За лето много пыли втянуло.
Пролил трубу мовилью и забил тем же поролоном — и «дышать» будет и пыль фильтровать.
Также, пролил под бензобаком, хотя, по уму надо было его снять и промазать хорошенько пушсалом, как с запасным колесом.
Ну, и пару отверстий.
На днище в одном месте отошел заводской антикор, побрызгал там Раст-стопом, весной проверю не смылось ли и уже тогда надо всерьез заняться днищем.
Посчитаемся:
Раст-стоп для днища — 400р
Прим МЛ — 350р
Мовиль Керри — 280
Итого: 1030р
Антикорозийная обработка днища багажника и задних арок. Часть 1.
Сразу после лечение «кариеса» в нише запаски я отправился в давно известное мне место.
Там я был около трёх месяцев назад.
А именно 27 апреля 2015 года.
Тогда мне обработали передние арки.
Правда для пробы я выбрал тогда жидкий антикор — Раст Стоп.
Первый раз я был на антикоре 22 ноября 2014 года.
Тогда это была лёгкая поверхностная обработка перед установкой основного ресивера.
Сейчас же мне мне нужна нужна тяжёлая защита.
Пришлось подождать у ворот.
Пока ехал без бампера трубка левой стойки попала на диск и перетёрлась.
Стойка естественно спустила.
Благо трубка была длинная и подрезав повреждённый участок,
удалось восстановить жизнеспособность стойки на месте.
Заехал в бокс.
Объяснил что мне требуется.
Решили промыть внутри лонжероны и обработать их внутрянку.
А грязи там оказалось предостаточно.
Горшнями можно было доставать.
Перед подушкой(которая скрыта в недрах задних лонжеронов пассата) сначала высыпалась земля.
Вот что было после того как горшни три земли было высыпано на пол.
Пассат разули.
Сняли задние колёса.
Задрали на уровень — что бы было поудобней промывать лонжероны.
И процесс пошёл.
Не быстрое это дело.
В отличие от поверхностной обработки прошлого года эта процедура заняла почти два часа.
Промывка.
Продувка воздухом. Сушка.
Одним словом — смотрите картинки.
Они всё пояснят.
Один струёй вдувает воду, смывая грязь.
Второй открыв пробку встречает поток воды и если встречаются крупные частицы — вытаскивает их.
Так вываливались приличные отслоившиеся куски пуш-сала.
Так промыли оба лонжерона.
Потом машину подняли повыше и открыли пробки(заглушки) впереди.
Теперь вода проходила сквозь всю машину внутри.
На фото видно как струя лъётся в области переднего крыла.
Далее отмывка днища и арок.
Тщательно на подъёмнике отмывается днище, все закутки, кромки арок.
Смывается вся грязь с ресивера.
Промываются все проблемные места за арками.
Далее пошла сушка и подготовка к «грязной работе».
Хотя всю работу этих мастеров можно назвать грязной.
Я решил подождать в сторонке и процесс сушки выпустил из фоторепортажа.
Препарат для тяжёлой обработки арок готов.
Баллон заряжен.
Короткий перекур…
И в путь.
Пошла обработка.
Сначала арки.
Потом днище.
Сфоткал его название поближе.
Антикор+антишум арок проведён.
Теперь можно обрабатывать как следует днище.
Начинается вторая часть.
Обработка другим уже препаратом.
Ну вот такой рассказ(фоторепортаж) с пятничной обработки моего авто.
Продолжение с результатами работы следует.
Антикоррозионная обработка отремонтированных брызговиков лонжеронов (Часть 2)
Знаю, что многие просто приваривают накладку, красят ее и быстренько собирают машину, не уделив внимание коррозионной защите нового места, пренебрегая этой процедурой.
Т.к. воздушные зазоры между слоями металлов будут при любом раскладе, агрессивная среда и конденсат очень быстро начнут разъедать металл с внутренней стороны. Вентиляирующие отверстия там деалть бесполезно — слишком плотное примыкание, вода и грязь будет просто там скапливаться и ухудшать ситуацию.
Поэтому, выбрал такой вариант. После всех сварочных работ отбиваем окалину, зачищаем швы, проверяем на качество проварки, травим преобразователем всё, что только можно и хорошенько просушив, (в моем случае по инструкции нужно ждаь два дня). Просушка преобразователя ржавчины — очень важный момент, т.к. поспешив, можно нарваться на один подленький момент — в местах скопления преобразователя будет не чистая поверхость, а липая субстанция, на которой не будет держаться краска. Поэтому, после травления всех щелей, через пару часов я продул их копрессором, выгнав излишнюю влагу. И дав окончательно просохнуть.
После обезжириваем накладку и красим хотя бы в два слоя. Использовал алкидную эмаль, держится отлично, доволен. После просушки все видимые полости максимально плотно набиваем автоластилином или оконной замазкой, дабы создать некое подобие герметичности. Она-то нам и понадобится для залива в полость накладки и заводского брызговика жидкого антикора, который пропитает все труднодоступные места и со временем превратится в менее жидкий воск, заполнив все щели, куда бы мог попадать кислород или влага.
В ремонтной накладке делаем несколько отверстий диаметром 3мм, чтобы закачать внутрь полости восковой антикор. Благодаряя нескольким отверстиям на разной высоте можно отлично контроллировать, куда антикор попал и в каком количестве. В зависимости от степени пропитки, аккуартно затыкаем отверстия снизу вверх. После этой процедуры отверстия заполняются автопластилином, обезжириваются и заклеиваются строительным скотчем. Все, осталось нанести мастку, т.к. краска просто обязана быть покрыта каким-либо шумо-виброгасящим составом, защищающим не только от шума, но и от абразивного воздействия. На мастике не стоит экономить — берите проверенный вариант, который не задубеет через пару лет, т.к. отдирать ее — то еще удовольстиве. Какой пользовался — не помню 🙁
Мастику лучше наносить, предварительно разогрев до жидкого состояиния, а не разбавив зимически. При таком раскладе она схватится несколько быстрее. Слышал часто, что знатоки советуют погонять по полю, дабы мастика покрылась пылью и переставала липнуть, так вот, этого делать не нужно, достаточно через пару дней нанести на нее тоненький слой любой низкопобной краски из баллончика.
Может показаться странным, но краска создает отличную пленку и до мастики можно будет даже дотрагиваться без каких-либо последствий. Пачкаться она больше не будет.
И, как завершение, могу сказать, что лонжероны тоже нужно проантикорить, т.к. во время сварочных работ лакокрасочное покрытие могло быть повреждено. Выбирать способ покрытия нужно правильно, в зависимости от внутреннего состояния металла. Зомби-нивы лучше проливать раст-стопом, который пропитает всю ржавчину, новые или живые — качественным восковым для скрытых полостей.
Скобы-фиксаторы тормозных трубок рекомендую обновить на новые оцинкованные + привязать к трубкам небольшими отрезками тонкой лески, чтобы при какой-либо непредвиденной ситуации они не выпали на дорогу, а просто остались висеть. После их сборки и фиксации рекомендую тоже затолкать во все щели автопластилин, который не позволит реагентам проникать в сочленения и окислять металл, сохранив все элементы в первозданном виде.
Для обработки всех новых деталей использовал:
Преобразователь ржачины с цинковым наполнителем от фирмы Элтранс
Алкдную эмаль по ржавчине Dufa Retail Metal
Восковой анткор Tectyl ML
Мастику не помню какую.
Автопласилин серого цвета, «Эффект» ПолиКомПласт. Не берите коричневый, он — с камнями внутри попадается.
Но, лучше не тратить время на всё это, а купить что-нибудь на раме и получить бОльший потенциал для творчества 😉
