Как обслуживать тормозные суппорта

Профилактика тормозных механизмов (суппортов). Как и как часто она производится.

Хочу сразу обратить Ваше внимание на тот факт, что многие прислушиваются к советам различного рода «специалистов», рекомендующих применять стандартные смазки типа нигрол, Литол-24 или «графитки» (графитная смазка на базе солидола, работоспособная до +65 °С) для смазывания суппорта. Сразу скажем, что это делать категорически нельзя!

Ни для кого не секрет, что суппорт дискового тормоза современного автомобиля — довольно сложный и ответственный узел, изготовленный из высокотехнологичных материалов, от которого зависит безопасность движения и в итоге жизнь людей. Суппорт тормозного механизма — агрегат отвечающий за прижим тормозных колодок, исправное состояние суппортов — это равномерное и надежное торможение автомобиля.

Дисковые тормоза работают в тяжелейших условиях высоких температур. Температура в паре трения диск — колодка может достигать величины 500 °С и даже 600 °С, а на поверхности других деталей суппорта за счет отвода тепла и его рассеивания — до 150 °С и выше. В реальной дорожной обстановке таких температур достичь достаточно сложно, но в условиях агрессивной езды или движения по горному серпантину такие значения вполне реальны. Кроме того, детали суппорта подвергаются воздействию воды и солей с дорожного полотна, а также воздействию тормозной жидкости из тормозной системы. Такие сверхтяжелые условия работы суппорта требуют применения в нем специальных смазок, рассчитанных на экстремальные условия работы. Обычные же распространенные смазки при таких условиях работы коксуются, вымываются водой, растворяются тормозной жидкостью и зачастую пагубно влияют на эластомерные и пластмассовые детали суппорта, что может привести к отказу тормозной системы во время движения.

Требования, предъявляемые к смазкам суппортов
Если говорить научным языком, то, исходя из таких условий эксплуатации, можно сформулировать основные требования к смазке суппорта дискового тормоза:
1) смазка должна быть высокотемпературной, с рабочей температурой до +180 °С и выше;
2) желательно, чтобы смазка не имела температуры каплепадения, т.е. не плавилась и не вытекала из узла при высоких температурах;
3) смазка должна быть не растворимой в воде и тормозной жидкости, т.е. водо- и химически стойкой;
4) смазка должна быть совместима с пластмассовыми деталями и эластомерными уплотнителями суппорта, особенно с каучуком на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера (EPDM) и тройным этиленпропиленовым сополимером (EPT), обычно используемыми в суппортах дисковых тормозов.

Применяемый нами продукт: Паста с содержанием керамики, для тормозной системы, Liqui Moly полностью соотвествует всем вышеперечисленным требованиям. Данный продукт подходит для всех узлов (пар) трения тормозного суппорта: наводящие, скобы, прижимные и другие элементы.

Как часто производится профилактика тормозного суппорта?

Профилактику тормозного суппорта необходимо производить при каждой замене тормозных колодок и не реже одного раза в два года. Такой подход учитывает не только срок «жизни» смазки, но и термические и другие нагрузки на механизм. Соотвественно при активной езде суппорт, и смазочный материал в нем, подвергается большим температурным перепадам, а ускоренный износ колодки быстрее приблежает профилактические работы и наоборот.

Если Вы не поклонник обслуживания автомобиля по европейским стандартам, тогда Вам необходимо руководствоваться неполадками в работе тормозного суппорта, к ним можно отнести: посторонние звуки при торможении, сложность или невозможность плавного изменения тормозного усилия, увод машины в сторону при торможении. При перечисленных симптомах необходимо срочно выполнить чистку и смазку тормозного механизма, а часто и произвести замену некоторых элементов тормозного суппорта (втулки, наводящие и т.д.), которые износились в результате отсутствия смазочного материала или его непригодности.

Профилактику тормозных суппортов рекомендуется проводить совместно с процедурой удаления воздуха из тормозной системы (прокачкой) и(или) полной заменой тормозной жидкости, срок жизни которой составляет: для DOT4 2 года, для DOT5.1 3 года.

Как правильно смазывать тормозные суппорта и направляющие при замене тормозных колодок

Проверить пылезащитный колпачок (1) на отсутствие повреждений и при необходимости заменить его.
Очистить контактную поверхность (2) поршня тормозного цилиндра и смазать тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
рис.1
Очистить контактные поверхности (1 и 2) Т-образных завершений тормозных колодок/корпуса суппорта и смазать пастой, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
Примечание:
Смазать на суппорте контактные поверхности вверху и внизу.
рис.2
Очистить контактную поверхность (3) суппорта дискового колесного тормозного механизма и смазать тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.
рис.3
Очистить кронштейн суппорта в месте Т-образных направляющих и смазать тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.

Schnell-Reiniger (0.5 л) — Быстрый очиститель

Облегчает монтажные работы. Удаляет масляные, жировые отложения и прочие загрязнения быстро и эффективно. Обезжиривает поверхности, не оставляя следов. Экономит время и затраты, обеспечивает безукоризненность ремонтных работ. Хорошо удаляет остатки смол и смазок. Обладает отличным проникающим действием. Не оставляет следов. Универсальный очиститель предназначен для быстрой и эффективной очистки и обезжиривания различных деталей: тормозов, сцеплений, коробок передач, а также для монтажных и ремонтных работ. Удаляет следы масла и смазок с поверхностей покрытий пола, обивки и различных материалов.

Обработать очистителем загрязненные поверхности и дать ему стечь. После высыхания очистителя детали и поверхности становятся чистыми и обезжиренными. Внимание! Очиститель может повредить пластиковые детали и лакированные поверхности, поэтому предварительно рекомендуется проверить его на совместимость с ними.

Источник

Обслуживание тормозных суппортов от «А» до «Я»

Наверное, в сети Интернета, о суппортах рассказано все, но в свою очередь, я хочу поделится своими личными знаниями и наблюдениями, которые вам помогут правильно обслуживать тормозные суппорта и отсрочить внезапный ремонт.

Теоретическая часть

Тормозным суппортом называется механизм, в котором установлены колодки, прижимающий их к тормозному диску во время нажатия на педаль тормоза. С виду это массивная и грубая железная “штука”, по факту — нежный механизм, страдающий от агрессивного воздействия окружающей среды и требующий смазки и ласки.

Работа суппорта банальна и проста: при нажатии на педаль тормоза, через главный тормозной цилиндр, жидкость поступает к суппорту и под давлением выталкивает поршень, прижимая колодки.

В зависимости от конструкции, поршень суппорта может быть один и более. Если суппорт однопоршневой, то этот самый поршень давит только на внутреннюю колодку, а скоба, двигаюсь за счет направляющих, прижимает внешнюю колодку — это и называется плавающая скоба. Данная конструкция пользуется спросом многие десятилетия, однако у нее присутствует главный недостаток — неравномерный износ тормозных колодок за счет разности усилия на них.

При установке поршней с двух сторон, скоба именуется фиксированной. Здесь отсутствует проблема неравномерного износа колодок, хотя эффективность торможения, практически одинакова. Проблема неравномерного износа возникает у 4-х поршневых суппортов, где один поршень подклинивает и колодка перекашивается.

Как колодки возвращаются на место?

В свое время я также задавался таким вопросом, однако ответ оказался прост — благодаря наличию манжеты, поршень суппорта немного отходит назад, и колодки слегка отодвигаются от диска, но это расстояние вы не увидите глазом. Это с одной стороны играет в пользу безопасности, ведь для торможения понадобится значительно меньше времени, особенно когда миллисекунды играют жизненоважную роль; с другой стороны при малейшем заклинивании поршня колодки будут стираться неравномерно, позже появится характерный скрип.

На дорогих автомобилях используются специальные разводящие пружины, как на Porsche Cayenne (на фото ниже), но таких удобств лишено абсолютное большинство авто. Итак, какие проблемы и ситуации могут возникать в процессе эксплуатации с тормозными суппортами?

Проблемы тормозных суппортов

Коррозия

Большинство проблем с суппортами появляются на фоне обильной коррозии, причем не только внешней. Почему суппорта ржавеют? Главная причина кроется в попадании грязи, пыли, воды и реагентов под пыльники и направляющие скобы. В теории, эти места всегда наполнены смазкой, однако в ходе эксплуатации смазка смывается, и получается абразив. В результате подвижность деталей постепенно ухудшается вплоть до клина.

Кстати, ржавый поршень часто не получается демонтировать, даже прибегая разработке при помощи пресса, 200 килограмм усилия бывает недостаточно для сдвига с мертвой точки. Соответственно под действием тормозной жидкости поршенек не сдвинется и подавно.

Чем оборачивается обильная коррозия направляющих суппортов и поршней?

Первым делом начинается перекос колодок, то есть неравномерный износ, из-за чего торможение происходит со скрипом, а тормозной путь увеличивается многократно. Особенно это ощутимо зимой, и еще когда подключаются в работу системы ABS и ESP, которые начинают “сходить с ума”.

Итак, если поршенек заклинил, вы это ощутите характерным шелестом колодки к диску, при отпущенной педали акселератора автомобиль быстрее тормозит. Отсюда и повышенный расход топлива, но не это самое страшное.

В данном случае вы можете застать экстремальный перегрев тормозного диска, приводящий к немедленной его деформации, после чего придется менять комплект тормозных колодок и дисков, а также по полной программе обслужить суппорта, что всегда выливается в немалую сумму.

За годы работы на СТО я много раз сталкивался с грубым пренебрежением обслуживания тормозных систем. Здесь и случаи, когда приходилось менять суппорт в сборе из-за обильной и глубокой коррозии внутренней части суппорта, а также при сильном износе скобы.

Многие вообще забывают о том, что тормозную жидкость необходимо менять. Дело в том, что тормозная жидкость гигроскопична, а наличие всего 4% воды приводит к закипанию, если при этом удастся затормозить — вам крупно повезло.

Чем я пользуюсь при обслуживании тормозных систем

Здесь не будет рекламы, а лишь мои рекомендации, основанные на личном опыте. Смазка — лучший друг суппорта. При наличии свежей смазки суппорт работает эластично и эффективно за счет невозможности попадания пыли и воды во внутрь механизма. Для смазки направляющих суппортов я использую смазку фирмы Bosch (артикул 5000000150), тюбик, объемом 100 мл, которого хватает надолго, и стоит недорого, всего 350 рублей.

Перед сборкой суппорта я под давлением воздуха выбиваю куски грязи и продукты коррозии, после пользуюсь очистителем карбюратора (лично я пользуюсь фирмой Lavr), тем самым очищая и обезжирить полость суппорта для поршенька.

В качестве ремонтных комплектов (не реклама) более 5 лет пользуюсь фирмой Frenkit. Качество ремкомплектов, включая направляющие пальцы и поршни, меня устраивает, да и цена относительно мировых брендов, явно выигрывает. Если вдруг нет в наличии Frenkit, то смело рекомендую использовать комплекты MasterKit и Autofren. Учтите, что в ремонтных комплектах суппорта всегда должна быть смазка для манжет!

Как продлить жизнь суппортам

Снова мои рекомендации, основаны на опыте:

Не пренебрегайте покраской суппортов высокотемпературной краской.

Каждое ТО производите обновление смазки суппортов.

Каждые 50 000 комплексно обслуживайте суппорта с заменой манжет.

Раз в два года меняйте тормозную жидкость, во избежание коррозии тормозных поршней.

Используйте смазку по назначению, и ни в коем случае не обрабатывайте тормозные системы медной смазкой. (что в крайнее время я встречаю часто).

Источник

Как провести профилактику и ремонт суппорта самому?

Автолюбители, обнаруживая в своем стальном любимце неэффективное торможение, тут же сетуют на неисправные колодки, стараясь как можно скорее их заменить. Заменить колодки на легковых автомобилях — проще простого, но порой проблема от их смены не решается. Говорить же о последствиях неисправностей тормозов излишне.

Зачастую причина не в колодках, а в запущенном состоянии суппорта (анг. support — держатель). Конечно же, вы без труда смогли бы съездить для выяснения причин в автосервис, но жителям периферии иногда это сделать довольно сложно.

Первыми и основными весточками о неисправном суппорте являются рывки или характерные удары при торможении, слабое торможение, быстрый и несбалансированный износ колодок (колодки изнашиваются под углом).В этом материале попытаемся вам подробно описать, как следует проводить профилактику и ремонт суппорта, чтобы последующая смена колодок происходила безболезненно. Суппорт представляет составляющую часть тормозного кулака на диске автомобиля. Основной частью в конструкции корпуса суппорта являются: гидравлический поршень — цилиндр и два направляющих болта. Болты крепятся к тормозному кулаку и балансируют на себе весь корпус суппорта, обеспечивая равномерное прижатие к диску рабочих поверхностей колодок. Заблуждением является мнение, что лишь смазыванием болтов суппорта проблема решится. Это не всегда так.

Рассмотрим простую конструкцию суппорта без направляющей скобы, чтобы понять основные причины неисправностей.В первую очередь, проверьте работоспособность

поршня. Если он двигается нормально, то следуем далее. Снимаем суппорт с кулака: откручиваем оба болта, снимаем старые колодки и отсоединяем шланг тормозной жидкости. Мы видим, что вся конструкция суппорта двигается по направляющему болту посредством втулки, вдеваемой в него.

Втулка же с направляющим болтом сидит в цилиндрической резиновой прокладке, которая, в свою очередь, вставляется в отверстие корпуса суппорта. Если резиновая прокладка потеряла свою эластичность, а состояние втулки и болта безнадежно, то их следует заменить новыми.
Помимо закисливания направляющих болтов и втулок, основной причиной заклинивания является нарост затвердевшей пыли на стенках внутреннего отверстия, куда вставляется резиновая прокладка. Таким образом, сдавливаясь, она препятствует движению суппорта по направляющим болтам.

Ни в коем случае не пытайтесь очистить отверстие круглым напильником. Во-первых, — это малоэффективно, а во-вторых, — вы нарушите его герметичность, создавая выбоины и давая возможность в полости собираться большой грязи. Самым лучшим вариантом будет использование насадки дрели нужного диаметра.

Далее, смазываем внутреннюю поверхность отверстия корпуса и поверхности цилиндрической резиновой прокладки специальной смазкой. Существует их множество разновидностей, используйте наиболее проверенные по рекомендациям «бывалых». Не бойтесь нанести лишнего — ненужное количество все равно будет вытеснено. Также смазываем втулку и направляющий болт и собираем все в обратном порядке.

Помимо направляющих болтов, в очистке и смазке нуждается также и поршень. Для этого снимаем кольцо прокладки-пыльника. Сделать это довольно просто, поддев его плоской отверткой. Снимаем пыльник, вжимаем поршень (сделать это можно вручную или) очищаем полость от инородных частиц и заполняем смазкой. Таким образом, мы смазали манжету, а остальная смазка останется под пыльником.
Далее, очистим от грязевых наростов сам пыльник, а лучше и вовсе заменить его новым. Наденем его на поршень и зафиксируем кольцом. Это сделает поршень не коррозийным, обеспечит его плавный ход и спасет пыльник от затвердеваний при высоких температурах.

Крепим суппорт к кулаку, вставляем новые колодки и закручиваем второй болт.

Отлаженная работа суппорта, обеспечит при следующих ТО легкую замену колодок, защищая направляющие болты от закисления.

Для профилактики от коррозий желательно также окрашивать поверхности суппорта антикоррозийными красками.

Для этого предварительно очистите от грязи и коррозии окрашиваемые поверхности, изолируйте поверхности от случайного распыления и аккуратно распылите краску. Одного баллончика краски должно хватить на все четыре суппорта с нанесением в три слоя.

Случается так, что даже самые качественные колодки производят скрип при торможении. Во избежание этого, следует содержать в смазанном состоянии основные четыре точки суппорта – это поверхность поршня, направляющие болты и нерабочие поверхности колодок. В каждом случае, при смене колодок следует смазывать суппорт.

Таким образом, профилактика и ремонт механизма тормозного кулака вполне может осуществляться самостоятельно.

Источник

Правильное обслуживание передних тормозов (312 мм, ATE FN3)

Решил провести внеплановую ревизию передней тормозной системы. За последнее время почерпнул немало полезных знаний на эту тему (кому интересно, один из интереснейших блогов на эту тему у docent86 ).

Если вкратце — то как и, практически, со всеми остальными узлами, при обслуживании тормозов существует масса нюансов и тонкостей, которые желательно соблюдать. Даже не так, не желательно — обязательно, так-как кроме тормозов останавливать машину в критической ситуации больше просто-напросто нечем.

1. Ремкомплект суппорта ATE (11010154072) x2 шт. — это резиновые направляющие втулки. Вышеупомянутый мною автор рекомендует менять их каждую вторую замену колодок (благо цена копеечная) и, впринципе, я с ним полностью согласен. Ниже увидите, почему.

2. Направляющая втулка суппорта ATE (11817100081) х4 шт. — сами направляшки, нужны только в случае, если ваши до этого смазывались и (как мои) начали корродировать и разрушаться.

3. Смазка для тормозных систем ATE Plastilube (03.9902-1001.2) — антискрипная паста. Её можно использовать для смазывания подвижных частей колодок и скобы. НЕ ГОДИТСЯ для сборки суппорта и смазки направляющих.

4. Смазка пластичная тормозной системы VW TL 52 150 (31942, Febi) — смазка для направляющих суппорта.

5. Набор для утапливания поршней тормозного цилиндра (820012, Дело техники) — крайне рекомендую к приобретению всем, кто самостоятельно обслуживает своё авто. Отличный недорогой набор. Изначально планировал брать приспособление 820005, но универсальный набор стоит всего на 500 р. дороже, так что имеет смысл его взять. Единственное, что сам инструмент только под один тип резьбы.

6. Набор инструментов (головка на 21 или ключ, шестигранник на 7), подпор (безопасность-с, сэр), прочная проволока или ещё один подпор (для суппортов)

7. Инструмент для очистки/шлифовки: если есть — УШМ и металлические щётки, или наждачный диск. Я пользовался краснопролетарским напильником (Made in USSR), железной щёткой, крупно и мелкозернистой наждачкой.

8. Алюминиевая смазка (для резьбовых соединений), медная смазка (для центровочного кольца ступицы) и быстрый очиститель (как возможно пытливый читать догадался — для очистки).

9. Болты VAG с фиксирующими рубчиками (N90948802) — резьба со временем вытягивается, плюс старый крепёж проблематично откручивается. Их замена не обязательна, но я голосую за, тем более, что цена копеечная.

Этап 1. Фиксируем автомобиль, выкручиваем колеса наружу (в обслуживаемую сторону), снимаем колесо.

Этап 3. Снимаем скобу ключом на 21.

Этап 4. Тщательно чистим посадочные места колодки на скобе. Тщательно — это значит не смахиваем нагар железнощетинной щёточкой, а напедроливаем, как котик свою мошну, до блеска. Объясню для чего: вы можете вставить колодку в скобу и подвигать ей туда сюда. Она должна ездить без затыков и перекосов, как по смазке маслу.

Так что начинаем методично, мучительно и муторно надраивать посадочные, пока не сдерём с них весь слой колодочных ошмёток, нагара, грязи, дерьма и ржавчины.
Потом не менее тщательно полируем мелкой шкуркой/напильником.

По итогу повторно проводим тест с колодкой — она должна без затыков, стремительно и плавно скользить, как Саня Овечкин на пути к шайбе.

Этап 5. Выколупываем из суппорта старые резиновые направляшки. Это удобно делать тонкой плоской отвёрткой и натренированным ковырянием в носу пальцем.
После чего тщательно вычищаем шкурками их посадочные места от ржи и говен (изнутри и снаружи). Вновь шлифуем мелкой шкуркой. Посадочные места НЕ смазываем (никакого литола, солидола, вазелина и т.д.).

Аккуратно, но крайне настойчиво вставляем новенькие направляющие втулки. Если тщательно всё отчистить, они входят плотно, но без проблем. Проверяем, до конца ли запрессовались и не перекосились ли.

Этап 6. Проверяем пыльник поршня — он должен быть без надрывов, коробления и не распухший. Проверяем поршень под ним (если не хватает длины, можно крайне осторожно и легко понажимать на педаль тормоза, чтобы он чуть больше вышел наружу. Тут главное не перестараться, иначе придётся перепресовывать его и прокачивать контур. А так же отмывать окресности от хлещущей во все стононы тормозухи 🙂
Так вот, ватными палочками вычищаем край поршня под пыльником. Можно нежирно смазать поршень под пыльником смазкой 31942 (Febi) (главное что бы это был сам поршень, а не пыльник). И ни в коем случае, под угрозой расстрела, НЕ совать туда так любимые всеми гаражными кулибиными литол, солидол, графитку, МС1600, ликви моли из пакетиков и т.д.
Этот колхоз просто подведёт вас в один прекрасный момент к заклинившему суппорту и его переборке.

После всего этого аккуратно очищаем кромку поршня снаружи.

Далее берём устройство для поршней и утапливаем его внутрь до конца.

Здесь я сделаю ремарку — да, можно утопить и так, ломом, враспор, гаечным ключом, вашим прокачанным от ковыряния в носу стальным пальцем, но так делать не надо. Так как легко можно повредить поршень или его пыльник. А их замена, в итоге, будет стоить дороже, чем нормальный инструмент.

Этап 7. Смазываем тонким слоем ATE Plastilube посадочные места колодки в скобе, ушки самих колодок, внешнюю сторону поршня (следя, что бы смазка не попала на пыльник) и внутреннюю сторону суппорта. Сильно мазюкать не нужно, это будет только тянуть пыль и грязь.
Задние стенки колодок НЕ смазываем.
Иллюстрации ниже.

Этап 8. Монтируем скобу назад с новыми болтами, предварительно обработав их алюминиевой смазкой. Помните, что производитель рекомендует большее усилие при затяжке для смазанных резьбовых.

Этап 9. Ставим колодки в суппорт и возвращаем его на место. Ставим новые направляющие, закручиваем, затягиваем (без фанатизма, усилие 30 Нм).
(Ахтунг!) Напоминаю, направляющие смазывать также ни в коем случае НЕ нужно. Это нам прямо говорит в своих материалах производитель суппорта АТЕ. Данные направляющие «сухого», открытого типа. Их смазка не предусмотрена конструкцией, она будет только тянуть пыль, грязь и мусор и спекаться на поверхности направляющей, мешая её корректной работе. Вот статья, подробно описывающая принцип работы наших суппортов производства АТЕ с выдержками из официальных инструкций.

Также не премину напомнить, что есть масса тормозных систем, в которых направляющие можно и нужно смазывать. Например, наши задние суппорта Bosch. Главное использовать для этого правильные смазки.

Продолжаем сборку: тщательно чистим посадочное ступицы и колеса, брызгаем очиститель в резьбу колёсных болтов и на ступицу, протираем, смазываем алюминиевой ( в случае с легкосплавными дисками) или медной смазкой центровочное кольцо ступицы (тонким слоем).

UPD. По поводу болтов — рекомендуется заменить повреждённые или ржавые болты. Новые болты смазывать ничем не нужно, а для старых используем в небольшом количестве монтажную пасту Castrol Optimol paste ta (18219062599) — этот номер от BMW, в исполнении от VAG она дороже чуть ли не вдвое. Наносим примерно на одну треть болта тонким слоем.

И ставим колесо на место, а болты крест-накрест закручиваем. ELSA говорит нам, что колесо должно быть протянуто руками в воздухе с усилием 40 Нм, в поддомкраченном положении и БЕЗ использования ударного инструмента

Только после этого опускаем авто и ещё раз протягиваем крест-накрест болты с усилием 120 Нм.

По итогу могу сказать, что тормоза стали просто супер — замедление дозируется очень легко, машина перестала клевать при торможениях. Раньше чуть тянуло влево при интенсивном замедлении, теперь машина стоит ровно.

Скоро выложу отчёт о профилактике задних тормозов.

И в завершении подготовил для вас краткую памятку, так сказать для закрепления 🙂

Источник