Как омолодить фруктовые деревья

baby 1399332 1920 Советы на день
Содержание
  1. Как продлить жизнь старого плодового дерева. Омолаживание древних старцев
  2. Что нужно делать в старом плодовом саду
  3. Жесткое омолаживание
  4. Резюме
  5. Как обрезать и прививать плодовые деревья
  6. Весенняя обрезка и прививка: как правильно ухаживать за плодовыми деревьями и кустарниками
  7. Что такое обрезка плодовых деревьев?
  8. Как правильно прививать деревья в саду
  9. Грамотная омолаживающая обрезка деревьев: советы экспертов
  10. Омолаживающая обрезка деревьев с точки зрения науки
  11. Основные принципы несложной процедуры
  12. Коррекция высоты растения
  13. Омолаживающая обрезка кроны
  14. Восстановление и формировка плодоносящих побегов
  15. Процедура омоложения при низкой температуре
  16. Весенняя омолаживающая обрезка деревьев
  17. «Возвращение в Эдем»
  18. Как продлить жизнь старого дерева – все об омолаживающей обрезке и перепрививке
  19. Добавление статьи в новую подборку
  20. Восстановление старых деревьев
  21. Омолаживающая обрезка сада
  22. Постепенная омолаживающая обрезка
  23. Половинная омолаживающая обрезка
  24. Кардинальная омолаживающая обрезка
  25. Перепрививка сада
  26. Прививка на старое дерево со здоровой корневой шейкой
  27. Прививка на старое дерево со здоровой корневой порослью
  28. Прививка на старое дерево со здоровой корневой системой
  29. Полная перепрививка старого плодового дерева
  30. Замещение посадок в саду

Как продлить жизнь старого плодового дерева. Омолаживание древних старцев

7aa52543a4

Если вам достался в наследство старый сад, то кроме радости и гордости приходит ещё и ответственность за пожилых зелёных питомцев. Как и люди, деревья стареют и начинают требовать к себе особого чуткого внимания. Однако они обладают неоспоримым преимуществом: если садовник вовремя и правильно проведёт необходимые процедуры, то преклонного возраста яблоня, груша или другое плодовое дерево обретёт молодость. В книге «Самая полная энциклопедия по саду и огороду Николая Курдюмова» мы нашли рецепты долголетия плодовых деревьев.

3d2a18
Старый яблоневый сад

Что нужно делать в старом плодовом саду

Речь идёт о старых и очень старых больших деревьях, нижние ветви которых уже отмирают от истощения, и только молодые стволики наверху выглядят живыми и сохраняют рост. Для капитального омоложения таких «стариков» не стоит ждать специального времени — делайте это, как только появилась возможность: исправляться они будут не один год.

Прежде всего, надо вырезать «на кольцо» практически весь нижний ярус: сухие и гибнущие, совершенно переставшие прирастать, задушенные сотнями плодушек и утонувшие в непролазной тени ветки восстановлению уже не подлежат. Все жизнеспособное давно переместилось в верхние этажи. Омолодившись, такой «аксакал» становится на пару метров выше. Это естественная плата за то, что дерево столько лет никто не формировал.


Прежде всего, надо вырезать на кольцо практически весь нижний ярус


Ваше старое плодовое дерево, словно маленький сад из нескольких постаревших деревьев

Чтобы провести правильную обрезку, необходимо добротное оборудование. В нашем маркете вы сможете выбрать именно такое. Подборка Пилы и ножовки садовые.

Жесткое омолаживание

В литературе часто описывается жесткое омолаживание. Такое ощущение, что только так и можно омолаживать деревья! Это почти то же, что «карнание» Гоше: все ветки сильно укорачиваются до 4–6-летней древесины, потом из срезов появляется новый прирост, из которого и формируют молодую крону. Очень близко к «полной замене кроны», но основа скелета остается.


Жесткое омолаживание следует применять в крайнем случае

В.И. Сусов отмечает, что при полном жестком омолаживании дерево теряет зимостойкость и часто заболевает раком коры, что приводит к его скорой гибели. Он предлагает биологический метод: омолаживать дерево постепенно — в 2 этапа. Сначала жестко обрезать более освещенную часть кроны — южную или со стороны светлого междурядья. Через год прирост отрегулировать: убрать половину новых побегов, а половину укоротить на обрастание плодушками. И только через 3-4 года, когда новые ветки хорошо заплодоносят, омолаживать другую половину. И дерево успевает восстанавливаться, и урожай продолжается.


Омолаживать дерево нужно постепенно

В условиях дачи, где очень тесно, форма деревьев чаще всего ненормальная или многоствольная, а урожая хочется. Тут предпочтительнее доводить до ума и использовать не какую-то одну сторону, а всю жизнеспособную, удобно расположенную часть кроны, избавившись от вытянутых, слишком высоких, голых, мешающих, старых и больных — то есть ненормальных ее частей. На их месте можно выращивать из побегов-заместителей новые сучья, которые заменят старую часть дерева.

Общий принцип: избавляйся от неработающего, используй работающее и заменяй старое новым постепенно. Это вообще одно из правил разумной жизни: глупо уничтожать старое, взамен не создав нового!


Глупо уничтожать старое, взамен не создав нового

Резюме

Можно сказать, что главная беда вольного дерева — нарушение равновесия: верх усиливается за счет ослабления низа. Вторая беда — излишек веток, то есть тень. Но есть и плюс: любая удаленная часть заменяется новыми побегами. Попытка заменить неудачные части новыми и восстановить равновесие, дав свет каждой ветке — и есть исправление дерева.


Старый грушевый сад

Старый сад почти всегда можно омолодить и сделать здоровым и обильно плодоносящим. Важно правильно понять, чего «хочет» каждый конкретный «старичок». Если перед вами стоит эта важная и ответственная задача, то книга «Самая полная энциклопедия по саду и огороду Николая Курдюмова», которую можно приобрести на официальном сайте издательства, поможет как нельзя лучше. Вы увидите конкретные примеры, сопровождённые подробными иллюстрациями, и сможете разобраться, как именно пилить и резать, чтобы и руки не отсохли, и дереву не навредить.

Источник

Как обрезать и прививать плодовые деревья

Весенняя обрезка и прививка: как правильно ухаживать за плодовыми деревьями и кустарниками

А. Михеев кандидат сельскохозяйственных наук

Конец апреля — начало мая — лучшее время для обновления старого сада. Дело это, конечно, хлопотное, но вспомните пословицу «Глаза боятся, а руки делают». Так что пора приниматься за работу.

Чаще всего впечатление запущенности создают старые плодовые деревья: яблони, груши, вишни, сливы, их кроны поднимаются ввысь на 6-8 м, ветви переплетены так, что в середину не проберёшься, кора шелушится, плодов ещё много, но они мелкие.

Если деревьям уже по 20-30 лет, но их стволы и скелетные (основные) ветви ещё здоровые, а плоды, хотя и мелкие, но вкусные, деревья можно омолодить. Сильная обрезка вызывает пробуждение спящих почек на стволах и у основания скелетных ветвей. Летом из них вырастают сильные вертикальные побеги, которые называют «волчками». На следующий год часть «волчков» вырезают, а из остальных формируют молодую крону — для этого «волчки» укорачивают, оставляя одну-две боковые почки. Пройдёт ещё один год, и из этих почек отрастут длинные, почти горизонтальные побеги, а через два-три года на вновь сформированных кронах появятся крупные плоды. При хорошем уходе омоложённые плодовые деревья могут ещё лет 10-15 давать приличные урожаи.

С частью появившихся «волчков» можно поступить иначе: перепривить их новейшими сортами, дающими более высококачественные плоды. Перепрививают ранней весной способами вприклад и врасщеп. Сложность заключается в том, что придётся перепрививать большое количество «волчков», и в итоге на дереве будут плодоносить как новые привитые сорта, так и старый сорт, что не очень желательно. В дальнейшем потребуется каждый год вырезать нежелательные ветви старого сорта.

thinkstockphotos 547431728

Но, приступая к новым посадкам, необходимо придерживаться определённых правил. К примеру, не рекомендуется сажать яблоню на месте старой яблони, грушу вместо прежней груши, вишню на месте бывшей вишни. Как и в овощеводстве, в садоводстве принято чередовать культуры. Там, где росла яблоня, лучше посадить грушу, вишню, сливу. Главное, чтобы молодой саженец не оказался в затенении взрослых деревьев. Если сорт самоплодный, достаточно высадить одно растение. Среди самоплодных сортов: вишня Молодёжная, Булатниковская, Русинка, Расторгуевская, Память Еникеева; слива — Утро, Яичная синяя, Синий дар, Алексий. Если же сорт самобесплодный, а в саду всего одно освободившееся место, выручит прививка. Например, в крону сливы сорта Скороплодная (сорт зимостойкий, низкорослый, урожайный) прививают сорт-опылитель — сливу сорта Красный шар или один из сортов алычи: Кубанская комета, Путешественница, а в крону корнесобственной сливы Евразия 21 (опыляется далеко не любым сортом), имеющей очень крупные красно-фиолетовые плоды, прививают в качестве опылителей желтоплодный, рано созревающий сорт Утро и сорта с тёмно-синими плодами — Синий дар и Смолинка. Это обеспечит хорошее переопыление сливы, а на разных ветвях одного дерева появятся плоды разного цвета.

Что такое обрезка плодовых деревьев?

Можно посадить на освободившиеся в саду места и черешню, но, поскольку её сорта самобесплодны, желательно разместить рядом несколько саженцев. Если места для новых саженцев недостаточно, вновь поможет прививка. Купив черешню сорта Фатеж среднего срока созревания, на следующий год прививают в её крону один-два других сорта, например ранний сорт Чермашная с жёлтыми плодами и Брянскую розовую с розоватыми плодами. В результате при вступлении в плодоношение на одном дереве будут три сорта разного срока созревания и различной окраски. Они обеспечат хорошее взаимное опыление и обильное плодоношение.

В пониженных местах сада и вишня и черешня часто погибают от выпревания корней. Расти они будут лишь при использовании выносливых форм вегетативно размножаемых подвоев: П-3 (Московия) и ПН (Измайловский) — для вишни; ВЦ-13 и ЛЦ-52 — для черешни. Можно вырастить в Подмосковье и плодоносящий абрикос, но не надо сажать его в виде корнесобственного растения, привитого на абрикос, а использовать в качестве подвоя сливу, которая переносит временное переувлажнение почвы.

Почти совсем перестали собирать в садах ягоды аронии черноплодной (черноплодной рябины), а вырубать мощные кусты многим жалко, да и не нужно — на её ветви можно привить грушу. Ветви аронии, конечно, не такие толстые, как у груши, поэтому в местах срастания подвоя с привоем образуются вздутия, свидетельствующие о неполной их совместимости. С годами под тяжестью плодов они будут клониться к земле. Но пугаться этого не следует: склонившиеся привитые ветви нужно на зиму подвязать к столбикам или проволочной шпалере, и они отлично перезимуют под снегом. Весной же их нужно поднять и подвязать в вертикальном положении к опоре. Именно таким образом можно выращивать нежные сорта груши к северу от Москвы.

Прививать современные сорта груши можно также на дикий боярышник, красную рябину, иргу в возрасте трёх-пяти лет. Чтобы обеспечить взаимное опыление и хорошее плодоношение, разные ветви перепрививают несколькими сортами груши: Велеса, Чижовская, Видная, Брянская красавица, Дюймовочка. Черенки этих сортов хорошо приживаются на указанных подвоях. Деревья имеют сдержанный рост, рано (на третий год) вступают в плодоношение, дают достаточно крупные плоды хорошего вкуса (подвой не снижает качество плодов). Недостаток таких прививок — недолговечность деревьев. Они растут и плодоносят 12-15 лет, в то время как груши, привитые на груше, могут плодоносить 30-40 лет.

Требуют омоложения и ягодные кустарники, но проводить эту работу лучше осенью. Так, смородина и крыжовник могут расти и плодоносить на одном месте 10-12 лет. С возрастом годичные приросты ослабляются, снижаются урожайность и качество ягод. Поэтому кусты старше 12-15 лет лучше выкорчевать, вынести за пределы сада и сжечь. На освободившихся местах неплохо посадить другие культуры — малину, овощи, декоративные кустарники.

А можно поступить иначе. Удалить всю надземную часть ягодных кустарников, а из отрастающих ветвей сформировать новую молодую крону путём укорачивания 1-2-летних приростов на 4-8 почек. Или: вырезать до основания старые 5-7-летние ветви, укоротить на боковое ответвление 3-4-летние ветви и проредить кусты, удаляя слабые и загущающие ветки. После омолаживающей обрезки смородина и крыжовник дают урожай ещё 5-6 лет.

Как правильно прививать деревья в саду

Любая прививка — хирургическая операция, осуществляемая на дереве или кустарнике. Чтобы работать в саду уверенно, потренируйтесь загодя дома. Принесите домой любые ветки и научитесь, сидя за столом, правильно срезать черенки с двумя-тремя почками, прикладывать их друг к другу и обвязывать.

Прививка черенком врасщеп. Сделайте на нижних концах черенков диаметром около 1 см косые срезы в виде клина длиной 3-4 см. Подвой (или ветку) срежьте на пенёк, расщепите в длину на 3-4 см и в образовавшуюся щель вставьте один-два черенка с двумя-тремя глазками так, чтобы их кора и камбиальные слои совпали. Место прививки обмотайте полиэтиленовой плёнкой.

Привитые черенки вместе с почками тщательно обмажьте тонким слоем садового вара. Через месяц обвязку осторожно снимите.

Прививка вприклад. Этот способ применяют при одинаковой (или почти одинаковой) толщине привоя и подвоя. На прививаемом черенке и подвое сделайте косые срезы длиной 3-4 см. Совместите их так, чтобы совпали кора и камбий. Если привой и подвой имеют разную толщину, добейтесь совмещения хотя бы с одной стороны. Место прививки плотно оберните полиэтиленовой лентой, черенок вместе с почками тщательно смажьте садовым варом — он предохранит от испарения и иссушения.

Источник

Грамотная омолаживающая обрезка деревьев: советы экспертов

omolazhivayusshaya obrezka derevev 1a scaled

Омолаживающая обрезка деревьев с точки зрения науки

omolazhivayusshaya obrezka derevev 3

Все растения на земле подвержены процессу старения. Это приводит к внутренним и внешним изменениям культуры:

omolazhivayusshaya obrezka derevev 4Старые деревья вызывают отрицательные эмоции, поэтому их просто убирают из участка. Однако существует другой способ решения проблемы, который возвращает растению былую красоту. Не зря в старой доброй песне говорится: «И даже пень… березкой снова стать мечтает». Речь идет об омолаживающей обрезке деревьев, которую сможет сделать даже неопытный садовник.

Суть процедуры заключается в стимуляции внутренних процессов растения. Как следствие, оживают спящие почки и появляются новые побеги. Когда они окрепнут (примерно через год), их снова прореживают. В результате увеличивается скорость роста.

При обрезке годовалых ветвей желательно оставлять по 2-4 боковых почки.

blankЧерез сезон из мощных ветвей формируют основной скелет растения. Для этого убирают элементы, которые загущают пространство между побегами. Кроме того, омолаживающую обрезку деревьев применяют для формирования компактной кроны. В противном случае она будет похожа на бесформенную метлу. На культуре вырастет огромное количество мелких побегов, у которых отсутствуют цветочные почки. Урожайность фруктовых деревьев значительно понизится. Плоды будут с блеклым окрасом и различными наростами.

В загущенной кроне дерева часто поселяются армии вредителей, которые постепенно его убивают.

Основные принципы несложной процедуры

blank

Грамотная обрезка фруктовых и декоративных культур включает два простых приема:

Агрономы советуют идеальные параметры растений. Максимальная высота — 3 м, ширина — до 5 м. Крона должна быть прозрачного характера, отражающая ажурную тень на земле. Такой подход активно используют при формировании низкорослых фруктовых культур. Для косточковых и семечковых деревьев создают разреженно-ярусную крону.blank

Процедуру обрезки старых деревьев на омоложение проводят при таких факторах:

Особое внимание уделяют и ежегодному приросту. Определяют его, во-первых, по цвету побега. Он чуть светлее своих соседей. Во-вторых, молодая поросль имеет мягкую структуру. Ведь она еще не одревеснела. Прирост семечковых деревьев бывает от 10 до 15 см. Косточковые культуры могут похвастаться длиной побега около 30 см.

Время обрезки выбирают, учитывая климатические условия региона.

Коррекция высоты растения

blankСуществуют различные способы, как омолодить дерево, и вернуть ему былую красоту. Максимальная высота фруктовых культур должна быть не выше 2,5 м. Старые же экземпляры не соответствуют принятым стандартам. Поэтому для омоложения дерева, первым делом, обрезают верхушку и несколько толстых веток. Срез направляют в сторону периферии под углом примерно 50°. По высоте 2,5 м удаляют все ответвления. Далее переходят к скелетным элементам. Их укорачивают в 2 раза, чтобы они росли горизонтально стволу. Все вертикально стоящие элементы удаляют навсегда.blank

Следующий шаг, ведущий к уменьшению высоты культуры, прореживание пышной кроны. Первым делом удаляют:

Далее обрезают перекрещивающиеся побеги, а также те, которые направлены в сторону ствола. Внутри кроны выбирают ветви, создающие сильную тень, после чего их спиливают. Благодаря процедуре фруктовая культура постепенно обновляется и даже со временем принесет плоды.

Омолаживающая обрезка кроны

blankВажным этапом на пути к возрождению культуры является укорачивание многолетних ветвей. Процедуру начинают с периферии. Нижние экземпляры направляют вверх. Те, что находятся посредине, укорачивают в 2 раза. Они должны уходить в сторону, перпендикулярно стволу дерева. При этом основной побег должен быть чуть длиннее мелких разветвлений. Максимальная длина веток от 45 до 60 см в зависимости от вида фруктовой культуры.

Толстые побеги, расположенные внизу, желательно не трогать. Объемные раны ослабляют иммунитет растения и нередко приводят к его гибели.

Восстановление и формировка плодоносящих побегов

blankСтарые деревья, у которых живая корневая система, способны приносить плоды. Для этого им делают омолаживающую обрезку традиционным способом. Старые скелетные ветви удаляют на боковой побег. У однолетних экземпляров оставляют внешнюю живую почку. Благодаря этому повышается урожайность фруктовой культуры. Далее выполняют дополнительные мероприятия, используя различные подпорки.

В первых числах июня молодые ветви первого и второго яруса наклоняют вниз и привязывают к главному стволу растения. Боковые ветки закрепляют к подпоркам так, чтобы они вытянулись в горизонтальное положение.

Годичные элементы не желательно коротко стричь. Иначе крона быстро загустеет и задержит процесс плодоношения.

Процедура омоложения при низкой температуре

Зимняя омолаживающая обрезка подходит для таких морозостойких культур:

Прежде чем приступить к работам, садоводы анализируют прогноз погоды на неделю. Если ожидаются перепады температуры, лучше обрезку отложить.

При оптимальных условиях готовят инструменты:

blankПосле внимательного осмотра культуры приступают к делу. Сначала удаляют больные побеги. Затем, те, которые растут возле основания ствола. Далее переходят к омолаживанию и прореживанию кроны. А также срезают ветви, направленные внутрь дерева. Крупные срезы обрабатывают масляной краской белого цвета.

Обнаруженные на культуре кладки насекомых-вредителей, нужно сразу снимать.

Весенняя омолаживающая обрезка деревьев

blankЕсли дерево долгое время не приносит плодов, его убирают с участка либо дают новую жизнь. Безусловно, срубить растение — это последнее дело. Почему бы не побороться за него? В благодарность оно принесет обильный урожай.

Для достижения цели проводят омолаживающую чистку деревьев. Весной ее начинают до активного движения сока. Подходящая температура — около 5°C мороза. Первым делом, аккуратно удаляют поврежденные и больные экземпляры. Далее очищают густую крону и спиливают побеги, которые нарушают скелетную структуру растения. Не забывают укоротить однолетние приростки.

Особое внимание уделяют почкам, чтобы случайно не задеть их острым лезвием. Процедуру выполняют секатором. Его выставляют с противоположной стороны ветви под углом примерно 45°. Лезвие располагают чуть выше основания почки. Оптимальное расстояние — 2 мм.

При полном удалении побега, на культуре оставляют кольцо без сучков. Толстые экземпляры сначала надрезают с тыльной стороны, а затем, верхней.

«Возвращение в Эдем»

blankНередко пожилые родители оставляют детям свои дачные владения. Обычно на таких участках растут плодовые деревья, посаженные много лет назад. Рассмотрим, как привести в порядок старый сад, и наслаждаться его красотой несколько десятилетий.

После тщательного осмотра деревьев приступают к делу. Первыми удаляют старые ветви нижнего яруса, в которых едва теплится жизнь. Они давно перестали развиваться из-за отсутствия солнечного света. Ведь жизнеспособные ветви «перебрались» на верхние этажи.blank

Теперь культура выглядит куда привлекательней. Оставшиеся элементы являются основой будущего дерева. Благодаря такой «разгрузке» оно весь сезон будет давать молодые побеги. А осенью или весной, приступают к следующей обрезке по традиционной схеме. Через несколько лет старый сад превратится в Эдем, куда всегда хочется возвращаться.blank

Подведем итоги. Даже у старых деревьев есть надежда возвратиться к жизни, радуя людей плодами. Для этого существует продуманная схема и основные принципы омолаживающей обрезки, которые следует выполнять. Немаловажно учитывать возраст растения и его особенности. Тогда даже самый давний «старичок» помолодеет минимум на 10 лет.

Источник

Как продлить жизнь старого дерева – все об омолаживающей обрезке и перепрививке

Добавление статьи в новую подборку

images%7Ccms image 000097507

Бывает дачникам достается старый и запущенный сад, который почти не плодоносит. Даже посадив молодые деревца сразу же, первые несколько лет вы будете без урожая фруктов. Но эту ситуацию можно исправить, проведя омоложение сада.

Конечно, на десятилетия этого не хватит и через 3-5 лет плодовые и ягодные деревья в вашем саду все равно придут в упадок. Однако за это время поднимутся и вступят в плодоношение молодые саженцы, так что без витаминов вы не останетесь. Да и начеренковать и привить полюбившиеся сорта за эти годы вы сможете неоднократно.

Восстановление старых деревьев

images%7Ccms image 000061503 images%7Ccms image 000061503

Большинство современных садоводов относится к своим зеленым подопечным ответственно и своевременно ухаживает за садом, не допуская плачевного состояния деревьев. Однако бывает и такое, что на только что купленном участке уже есть плодовый сад, причем находится он не в лучшем состоянии. Тогда и приходится осваивать навыки омоложения деревьев.

Начинать всегда стоит с приведения сада в порядок и минимальных санитарных обработок. Независимо от времени года, удалите корневую поросль, прополите, прорыхлите и замульчируйте приствольные круги, очистите стволы и ветви от мха и лишайников, проведите сезонную подкормку и обработку от вредителей и болезней. Как правило, у деревьев в старом саду немало проблем, и именно это может быть причиной спада плодоношения.

images%7Ccms image 000081651 images%7Ccms image 000081651

Если проведенные в первый же год мероприятия не помогли, приступайте к более радикальным действиям.

Омолаживающая обрезка сада

images%7Ccms image 000061501 images%7Ccms image 000061501

Деревья высотой более 5 м, чей возраст превышает 15 лет, не стоит полностью обрезать сразу – они не перенесут такого стресса. Лучше разделить работы на 2-3 сезона и выполнять их постепенно, отслеживая состояние дерева.

Выполнять все работы лучше в то время, когда сокодвижение замедлено или остановлено, т.е. ранней весной или поздней осенью, после листопада. Зима и лето категорически не подходят для обрезки, поскольку в мороз древесина хрупкая, а летом среди листвы будет непонятно, что именно удалять. Кроме того, во время сокодвижения дерево долго «плачет» в местах крупных срезов, а в сок могут попасть патогенные бактерии и грибки.

В настоящее время практикуются три основных способа обрезки взрослых плодовых деревьев. Выбрать из них вы можете на свое усмотрение, однако наиболее рациональным является первый.

Постепенная омолаживающая обрезка

images%7Ccms image 000061504 images%7Ccms image 000061504

Постепенная обрезка растягивается на три года и может проводиться как весной, так и осенью, однако точно в безлиственный период. В первый год обрезка скорее носит санитарный характер – удаляют сухие, больные и пораженные лишайником ветви и волчки, раскрывают крону, удаляя верхнюю часть центрального проводника. На второй год дереву вырезают несколько скелетных неплодоносящих ветвей и все загущения, переплетения. На третий – оставшиеся скелетные ветви укорачивают на треть, стимулируя цветение.

Половинная омолаживающая обрезка

images%7Ccms image 000061506 images%7Ccms image 000061506

Если 3-х лет у вас в запасе нет, а дерево все же жаль, можете за два сезона удалить все лишнее, но будьте готовы при этом выслушать немало вопросов и комментариев от соседей.

В первый год укоротите южную часть кроны до высоты 3 м и ширины 2 м, а через год повторите те же самые действия, но уже с северной частью. При этом оставьте в кроне самые сильные волчки, расположенные на расстоянии 70 см друг от друга, и не забудьте качественно обработать места срезов.

Кардинальная омолаживающая обрезка

images%7Ccms image 000061505 images%7Ccms image 000061505

Такой обрезкой можно заниматься только весной, чтобы в ходе сезона дерево могло набраться сил, однако даже при этом есть вероятность, что оно погибнет.

Обрежьте верхушку на высоте 3-4 м, а затем укоротите все ветви так, чтобы крона постепенно расширялась книзу. Удалите из нее все больные, сухие ветви и те, что растут вглубь кроны или трутся о другие.

Независимо от того, какой способ обрезки дерева вы выберете, соблюдайте следующие правила:

images%7Ccms image 000076083 images%7Ccms image 000076083

Перепрививка сада

images%7Ccms image 000061502 images%7Ccms image 000061502

Перепривить крону дерева новым сортом (или сортами) можно на протяжении всей его жизни, однако деревья старше 30 лет плохо переносят эту процедуру. Суть ее сводится к тому, что вы заменяете плодоносящую часть дерева на более интересный сорт, сохраняя при этом корневую систему и иногда центральный проводник. Существует несколько вариантов прививки и перепрививки старого дерева, каждый из которых подходит для своего случая.

images%7Ccms image 000090773 images%7Ccms image 000090773

Все прививки в данном случае осуществляются во время активного сокодвижения (в идеале со второй половины мая).

Прививка на старое дерево со здоровой корневой шейкой

Если ваше дерево обладает сухим или гниющим стволом, покрылось дуплами, трещинами, теряет кору и ветви, но при этом его нижняя часть еще выглядит живой и сочной, можно поступить следующим образом. Спилите дерево на уровне чуть выше корневой шейки (25 см от земли), удалите корневую поросль и заранее заготовленными черенками осуществите прививку за кору прямо в получившийся пень. В зависимости от диаметра среза вставьте за кору 2-4 черенка, обработайте срез и места стыков садовой замазкой.

В дальнейшем оставьте 1-2 самых крупных отростка и формируйте из них новое дерево на старом подвое.

Прививка на старое дерево со здоровой корневой порослью

Прививка на старое дерево со здоровой корневой системой

На поверхности от плодового дерева не осталось и следов, а корни при попытке выкорчевывания выглядят живыми и сочатся? Тогда можно попробовать осуществить прививку прямо в корневую систему.

Для этого корни откапывают на глубину 15 см и прививают к ним черенок методом за кору. После этого места стыка обматывают тканью или шпагатом, замазывают садовым варом и засыпают землей так, чтобы и часть привоя была скрыта. Через месяц повязку на месте прививки ослабляют, а к концу сезона вовсе снимают. В это же время можно отделить образовавшееся деревце от материнской корневой системы (если оно уже дало свои корешки) или оставить как есть.

Полная перепрививка старого плодового дерева

Если омолаживающая обрезка дерева дала результаты, и оно снова стало плодоносить, но качество урожая вас не радует, можно сменить и сорт, который у вас произрастает.

Перепрививку черенком делают весной (от начала сокодвижения до середины мая), соблюдая следующие правила:

images%7Ccms image 000090336 images%7Ccms image 000090336

Замещение посадок в саду

Как бы вы ни старались восстановить сад, помните, что деревья не вечны, и им нужна молодая смена. Приступайте к высадке молодых растений в старом саду практически сразу, особенно если больше половины деревьев в нем уже не поддается реабилитации и выглядит погибающей. Смело уплотняйте посадки – на первых порах деревья не будут мешать друг другу, особенно если вы внесете в посадочную яму все необходимые удобрения, и не будете пропускать поливы.

images%7Ccms image 000091014 images%7Ccms image 000091014

Не сажайте новое дерево на то место, где недавно выкорчевали старое. Высока вероятность, что дерево погибло не от старости, а от болезни, и ее возбудители сохранились в почве. Так вы подвергнете риску молодые саженцы.

Для того чтобы не загущать посадки, оставляйте между деревьями от 3 до 6 м (в зависимости от размеров кроны во взрослом состоянии). Затененность и плохая проветриваемость приводят к снижению урожайности и риску многочисленных заболеваний, поэтому лучше посадить меньше деревьев, либо выбирать саженцы на низкорослом и среднерослом подвое или колонновидные сорта.

images%7Ccms image 000061500 images%7Ccms image 000061500

Кстати, о сортах. Как бы вам ни нравились проверенные временем варианты, которые были еще в саду вашей бабушки, присмотритесь к новым. Современные плодовые деревья не только имеют разнообразные на вкус, цвет и аромат плоды, но еще и устойчивы ко многим болезням, которые губительны для старых сортов. Например, яблони Китайка Долго, Китайка аркадовая, Ред фри, Боровинка красная, Кооп-10, Штрейфлинг лежкий, Чистотел, Имрус, Апорт кроваво-красный и груши Москвичка, Космическая, Августовская роса, Краснобокая устойчивы к парше.

Помните, что несмотря на все усилия, подарить саду «вторую молодость» можно ненадолго, максимум, на 5-6 лет. После вам все равно придется высаживать новые деревья и удалять старые.

Источник

Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock
detector